O que é tecido de algodão tricotado em jersey? Estrutura, especificações e guia de fornecimento

Um comprador português envia um pedido de amostra de 40 metros com uma linha anexada: o que é tecido jersey de algodão e é possível tricotá-lo a 180 g/m2? Essa única pergunta geralmente esconde mais três. Quanto encolherá após três lavagens caseiras? Quanto ele se estenderá na largura? O décimo recipiente corresponderá ao mergulho de laboratório e à sensação de toque da primeira amostra? A definição é importante, mas o comportamento que decorre da definição é muito mais importante.

Aqui está a resposta curta antes dos detalhes. O tecido de malha de algodão Jersey é um tecido de algodão de malha única produzido em uma máquina de tricô de trama circular, onde um conjunto de agulhas forma um único caminho contínuo de laçadas, cada nova laçada desenhada através da laçada do percurso abaixo dele. O algodão, ou uma mistura rica em algodão, fornece a fibra; Jersey é a estrutura. Uma face do tecido apresenta pontos verticais planos em forma de V; o outro mostra pequenos laços curvos. Como essas alças abrem facilmente para os lados, mas resistem à abertura no sentido do comprimento, o tecido estica na largura e estica muito pouco ao longo do comprimento.

Esse fato estrutural explica quase tudo que um comprador notará: o caimento macio, o peso leve, o estiramento transversal, a leve ondulação nas bordas cortadas, a tendência a distorcer após a lavagem e o encolhimento que exige o acabamento de cada rolo de jersey de algodão antes de sair da fábrica. Também explica por que o jersey é a estrutura mais tricotada em vestuário e por que normalmente é a primeira amostra que uma marca aprova.

Somos a Tricô Tongxiang Ruicheng, uma fábrica de tecidos de malha em Chongfu, Tongxiang, Zhejiang, no Delta do Rio Yangtze, entre Xangai, Hangzhou e Suzhou. O jersey de algodão é a estrutura que mais utilizamos: fios 21, 26, 32, 40 e 50 em 100% algodão, CVC, algodão/elastano e algodão mesclado com Lenzing Modal, Lenzing Tencel, linho, fibra de bambu, Sorona e poliéster reciclado. O que se segue é o mesmo briefing que enviamos aos compradores antes de uma amostra ser tricotada.

O que é tecido de malha de algodão Jersey em termos estruturais

O tecido de malha é feito de laços, não de fios entrelaçados de urdidura e trama. No tricô de trama, o fio é alimentado horizontalmente e formado em laçadas, curso por curso. Uma estrutura de jersey usa um conjunto de agulhas e um caminho de fio, de modo que as alças nas costas técnicas se inclinam em apenas uma direção e a face técnica mostra as pernas das alças alinhadas em forma de V vertical. Essas colunas verticais são chamadas de Gales; as linhas horizontais são chamadas de cursos. Contar o País de Gales e os cursos por centímetro é a maneira mais rápida de comparar duas amostras de camisas que parecem idênticas em uma mesa.

O nome jersey geralmente remonta a Jersey, uma das Ilhas do Canal, onde produtos de malha de lã foram produzidos e comercializados durante séculos, e o termo permaneceu com a estrutura muito depois que a lã deu lugar ao algodão. No comércio moderno, “jersey” descreve o ponto, não a fibra. Uma camisa pode ser de lã, poliéster, viscose, bambu ou algodão; uma camisa de algodão pode ser camisa simples, camisa de algodão / spandex, piquê de algodão, atoalhado de algodão ou entrelaçamento de algodão, dependendo de como as agulhas e chumbadas são ajustadas. Se você precisar de uma família mais ampla de estruturas de loop explicadas em um só lugar, o guia completo para estruturas de tecido de malha cobre a formação técnica.

Quatro propriedades decorrem diretamente da construção de malha única e são os quatro pontos que os compradores testam primeiro.

• Alongamento transversal: as pernas do laço se endireitam sob carga na direção do percurso, de modo que uma camisa simples 100% algodão normalmente proporciona cerca de 12 a 18 por cento de alongamento com carga baixa e recupera apenas parte dele.
• Estabilidade longitudinal: abrir um laço na direção da parede exigiria a quebra da corrente entrelaçada, portanto o estiramento longitudinal é pequeno, geralmente abaixo de 8%.
• Curvatura da borda: como as pernas do laço nas duas faces estão desequilibradas, as bordas cortadas rolam, e é por isso que os conversores mantêm o tecido tubular, adicionam spandex ou contam com compactação e ajuste de calor para assentar a ourela.
• Faces diferentes: a face plana tira impressão e bordado de forma limpa; o laço nas costas é mais macio contra a pele, e é por isso que o lado enrolado costuma ser usado para dentro em roupas íntimas e roupas de bebê.

Vale a pena repetir um ponto que causa muitas idas e vindas na amostragem: jersey é uma estrutura, e “jersey de algodão” é uma estrutura mais uma fibra. Quando uma especificação diz “jersey de algodão 180 g/m2”, ela ainda está incompleta. Contagem de fios, proporção de mistura, bitola, forma de largura e rota de acabamento ainda estão em aberto, e cada um deles altera o tecido final.

Como é feito o tecido de malha de algodão Jersey, passo a passo

O percurso do fardo de algodão até o rolo acabado tem cinco etapas, e cada problema de qualidade que um comprador encontra posteriormente pode ser atribuído a uma delas. O primeiro é o fio. O algodão cardado é mais barato e um pouco mais áspero; o algodão penteado remove as fibras curtas e proporciona um fio mais limpo e forte, que se mantém melhor em espessuras finas. É por isso que as camisas 32 e 40 para programas de varejo são quase sempre penteadas, enquanto as construções mais pesadas dos anos 21 podem ser cardadas ou penteadas dependendo do preço-alvo e da superfície que o designer deseja.

A segunda etapa é o tricô. Jersey é tricotado em máquinas circulares, geralmente de 30 a 34 polegadas de diâmetro, operando de dois a quatro alimentadores por polegada de diâmetro, em bitolas de 20 a 32 agulhas por polegada. O medidor deve corresponder à contagem do fio. Tricotar um algodão fino dos anos 40 em uma máquina grossa de calibre 20 produz uma superfície aberta e instável com cobertura insuficiente; forçar um fio grosso de 21s em um cilindro de calibre 32 pode causar danos à agulha e queda de pontos. O comprimento do laço, controlado por alimentadores de fio positivos e medido como comprimento do percurso, é a variável mais sensível nesta máquina. Uma mudança de aproximadamente 0,2 mm no comprimento do loop pode alterar o peso acabado em vários por cento e mover o encolhimento e a largura com ele, e é por isso que as fresadoras bloqueiam o comprimento do curso para uma ordem repetida, em vez de ajustá-lo livremente para atingir o peso.

A terceira etapa é o pré-tratamento e o tingimento. A camisa de algodão é normalmente chamuscada para queimar a fibra da superfície, desdimensionada se o fio tiver sido dimensionado, lavado, branqueado e depois tingido com corantes reativos por exaustão ou lote de almofada fria. A mercerização, um tratamento cáustico sob tensão, é opcional, mas altera substancialmente o tecido: aumenta o brilho, melhora a absorção e a profundidade do corante, aumenta a resistência à tração e reduz a tendência ao encolhimento. Para camisas finas dos anos 40 e 50 usadas em tops premium, a mercerização costuma ser a diferença entre uma mão comum e uma mão semelhante à seda.

1. Preparação do fio: pentear ou cardar, girar, dobrar quando necessário e encerar ou limpar para contagens finas.
2. Tricô: jersey simples circular com comprimento de curso bloqueado, registrado máquina por máquina para repetibilidade.
3. Pré-tratamento: chamuscagem, desengomagem, lavagem, branqueamento, mercerização opcional.
4. Tingimento e acabamento: tingimento reativo, lavagem, amaciamento, secagem, compactação ou calandragem, corte ou saída tubular.
5. Inspeção e embalagem: inspeção em quatro pontos, controle de comprimento de rolo, verificações de umidade e pH, ensacamento para embarque.

A quarta etapa, finalização, é onde é gerenciada a maior parte do risco comercial. A compactação, às vezes chamada de controle mecânico de encolhimento, comprime deliberadamente o tecido longitudinalmente para que o encolhimento residual após a lavagem permaneça dentro da tolerância do comprador. A quinta etapa é a inspeção. Um sistema de inspeção de quatro pontos classifica os defeitos por comprimento em relação a um número fixo de pontos por 100 jardas quadradas ou metros; um requisito comercial normal para jersey de algodão fica entre 20 e 28 pontos por 100 jardas quadradas, sem nenhum defeito em um comprimento definido. Solicite o relatório de inspeção junto com a remessa e não depois que o cortador abrir o rolo.

Especificações que os compradores comparam antes de fazer o pedido

O peso e a contagem de fios definem o caráter do tecido mais do que qualquer outro par de números. A camisa mais pesada dos anos 21 e 26 parece densa e seca, mantém a forma em uma camiseta pesada e estampa bem com plastisol; A camisa mais fina dos anos 40 e 50 é fluida, cai bem no corpo e combina com roupas íntimas, forros e tops de verão. A largura é cotada como largura aberta em centímetros após o corte ou como largura tubular, que é a meia circunferência achatada. Confundir os dois é um erro clássico de cálculo de custos, porque um tubular de 68 cm equivale a aproximadamente 136 cm de circunferência, e não 136 cm de largura útil.

A tolerância ao peso é o segundo número a ser corrigido. A maioria dos programas aceita mais ou menos 5% do peso final por metro quadrado, medido após o relaxamento. Em um tecido de 160 g/m², isso é uma janela de 16 g/m², que é mais apertada do que parece quando o tingimento e a compactação estão envolvidos, porque ambos os processos movimentam o peso. Se uma marca precisa de uma mão mais pesada sem trocar o fio, as soluções usuais são um comprimento de laço mais longo, uma bitola mais grossa ou uma mistura um pouco mais pesada - o que não é uma promessa do fornecedor.

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Uma observação prática sobre o piso de tricô: o jersey de algodão 32 com 160 g/m2 é o carro-chefe da linha e também a especificação mais solicitada por compradores que nunca viram uma máquina de tricô. É um bom padrão porque equilibra cobertura, caimento, qualidade de impressão e custo. Não é automaticamente a escolha certa para uma camiseta streetwear de 220 g/m² ou uma camada interna de 120 g/m², e esticá-la a qualquer um dos extremos quase sempre compromete o encolhimento ou a sensação ao toque.

Jersey, Rib, Intertravamento, Piqué e Terry: como diferenciar as malhas de algodão

Os compradores misturam esses nomes constantemente e o custo da confusão cai na sala de amostras. Todos podem ser tricotados com fio de algodão em máquinas circulares, e todos podem ser tingidos na mesma tonalidade, para que uma foto não os separe. As diferenças estão na disposição das agulhas, no comportamento de alongamento e na faixa de peso, e são fáceis de verificar com as mãos em menos de um minuto.

Estique uma amostra lateralmente. Se der uma quantidade moderada e a superfície apresentar finas linhas verticais em ambas as faces, é uma camisa única. Se abrir como uma sanfona e mostrar colunas verticais claras de alças elevadas, é uma costela. Se mal se move e ambas as faces parecem idênticas, é um interlock, uma estrutura de malha dupla com dois conjuntos de fios. Se a superfície tiver uma textura de diamante pequeno e o tecido parecer mais firme, é um piquê. Se um lado for enrolado e forrado com um fio mais grosso atrás, é felpudo, e se as laçadas forem cortadas ou escovadas, é lã.

A implicação prática para o cálculo de custos é simples. Se um design precisar de recuperação, a camisa canelada ou de algodão/elastano é a resposta. Se precisar de uma superfície plana e estável para cortar e costurar painéis com distorção mínima de costura, intertravamento ou piquê se comporta melhor. Se precisar de caimento, capacidade de impressão e baixo custo por metro, a camisa única vence, e o comprador aceita curvatura nas bordas e estiramento transversal modesto como parte do negócio.

Como o conteúdo e as misturas de algodão mudam a sensação, o custo e o comportamento das mãos

Na mesma máquina, com a mesma contagem de fios 32, a mistura de fibras pode alterar mais o tecido do que a bitola. Uma camisa 100% algodão penteado é macia, respirável, tingível em tons profundos e fácil de estampar, mas enruga, encolhe a menos que seja compactada com cuidado e não tem recuperação elástica. Adicione 5 a 8 por cento de spandex em 20D ou 30D e o mesmo tecido se tornará uma camisa justa com forte recuperação, melhor retenção de forma e um preço diferente.

CVC, abreviação de algodão de valor principal, geralmente significa uma mistura rica em algodão, como 60/40 ou 65/35 algodão e poliéster. É mais forte, encolhe menos, forma menos comprimidos e custa menos que 100% algodão, ao preço de uma mão um pouco mais seca e menos absorção de umidade. O CVC 40 de calibre fino parece quase algodão na mão, enquanto o CVC 21 grosso pode parecer distintamente sintético, então a contagem do fio e a proporção de mistura devem ser decididas em conjunto, e não uma após a outra.

Para maciez sem perder a história do algodão, as misturas Lenzing Modal e Lenzing Tencel são o caminho usual. Uma camisa de algodão / Modal dos anos 40 ou Tencel / algodão dos anos 30 cai mais, fica mais fresca na pele e resiste melhor ao bolinhas do que o algodão liso, e leva tingimento reativo para a mesma família de tonalidades. A compensação é o custo e uma resistência à tração ligeiramente inferior nas contagens finas. As misturas de fibra de bambu apresentam uma faixa de conforto semelhante, com uma superfície muito lisa que combina com roupas íntimas e roupas de bebê.

Vale a pena entender o negador do Spandex antes que uma especificação seja escrita. O spandex 20D proporciona um alongamento mais leve e delicado e é comum em roupas íntimas finas; um spandex 30D ou 40D proporciona um controle mais firme e é usado em tops justos e roupas infantis. O spandex normalmente é banhado com o fio de algodão em vez de misturado ao próprio fio, para que o algodão fique no rosto e a história de conforto sobreviva, enquanto o elástico fica dentro da estrutura.

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A classificação de preços segue a mesma lógica. O algodão cardado é a entrada mais barata; segue algodão penteado; O CVC tem peso próximo ao do algodão penteado, mas menor no custo da fibra; algodão/elastano e algodão/Modal são a camada intermediária; Algodão/Tencel de espessura fina, algodão mercerizado e fibras sustentáveis ​​de marca ficam na parte superior. Os compradores que comparam cotações sem normalizar a contagem de fios, proporção de mistura e acabamento sempre terão uma resposta enganosa, porque a cotação mais barata geralmente esconde uma contagem mais grossa e um peso mais leve.

Encolhimento, torque, pilling e solidez da cor: os números que decidem os novos pedidos

A maioria dos primeiros pedidos são aprovados no toque e na sombra. A maioria dos novos pedidos é perdida devido ao encolhimento e à distorção. A camisa de algodão se move após a lavagem porque as laçadas ficam sob tensão devido ao tricô e ao processamento úmido, e a própria fibra incha na água. A compactação remove parte dessa tensão mecanicamente, mas nenhuma fábrica pode removê-la toda, então o comprador e a fábrica precisam chegar a um acordo sobre um método de teste e uma tolerância antes do início do tingimento, e não depois.

O torque, também chamado de espiralidade ou inclinação, é a segunda questão estrutural. A camisa simples naturalmente quer torcer porque as pernas do laço se inclinam para um lado e a vivacidade da torção no fio torna tudo pior. Os sinais são uma perna da roupa que gira no corpo após a lavagem ou um painel listrado que se curva. As soluções incluem fios de torção baixa ou dupla, fios alternados de torção S e torção Z em um arranjo de entrançamento, processamento de largura aberta de baixa tensão e ajuste de calor quando o spandex está presente. Se um programa usar listras ou impressões de posicionamento projetadas, a tolerância à distorção deverá ser escrita na especificação desde o início.

A uniformidade do peso em todo o rolo é um risco mais silencioso. Como a camisa é tricotada com alimentadores ao redor do cilindro, uma pequena diferença entre as tensões dos alimentadores aparece como faixas ou como variação de peso da cabeça à cauda do rolo. Os moinhos controlam isso bloqueando o comprimento do curso por alimentador e verificando o peso no início, no meio e no final de cada lote. Os compradores que pesam apenas uma amostra manual dos dois primeiros metros podem se surpreender com os últimos vinte.

Opções de acabamento e o que cada uma faz com a mão

O acabamento é onde uma camisa comum se torna um tecido programático. O mesmo rolo cinza pode ser transformado em um algodão crocante e empoeirado ou em uma superfície macia e levemente pêssego, dependendo de qual das seguintes rotas for aplicada. Nenhum deles é gratuito e cada um afeta o encolhimento, a tonalidade e o toque, portanto a rota de acabamento pertence à folha de especificações e não a um acordo verbal.

Dois detalhes finais causam mais discussões do que qualquer outro. A primeira é a continuidade da tonalidade: uma camisa preta com tingimento reativo que mede corretamente no laboratório ainda pode parecer diferente sob a iluminação do varejo se a temperatura de acabamento ou a lavagem forem inconsistentes. A segunda é a deriva manual após a compactação, porque a compactação altera ligeiramente a espessura do tecido. Ambos são controlados mantendo a rota de acabamento idêntica entre a amostra, o primeiro lote e cada pedido repetido - e não refazendo a receita todas as vezes.

O que corrigir antes de uma amostra ser tricotada

A amostragem é rápida quando a especificação está completa e lenta quando não está. A maioria dos atrasos vem de quatro itens faltantes: contagem de fios, proporção de mistura, tolerância de peso e meta de encolhimento. Envie esses quatro com a consulta e uma fábrica poderá tricotar uma amostra significativa em uma única passagem. Deixe-os de fora e a primeira amostra se tornará um jogo de adivinhação, caro para todos.

1. Composição de fibra com porcentagens exatas, por exemplo 95% algodão e 5% elastano, ou 60/40 CVC.
2. Contagem de fios e tipo de fiação, como anel penteado penteado 32s, cardado 21s ou slub 30s.
3. Peso finalizado com tolerância, cotado em gsm após relaxamento.
4. Largura e forma, expressas claramente como largura aberta em centímetros ou meia circunferência tubular.
5. Preferência de estrutura e bitola ou uma amostra que mostre a superfície necessária.
6. Alvo de alongamento e recuperação, especialmente se o spandex estiver incluído e a roupa estiver ajustada.
7. Alvo de encolhimento com o método de lavagem que será utilizado para julgá-lo.
8. Referência de cor e fonte de luz, além de se é necessário primeiro uma imersão em laboratório ou um rascunho.
9. Referência de toque manual, de preferência uma amostra anterior aprovada com uma etiqueta de referência assinada.
10. Requisitos de relatório de teste, listando quais padrões o cliente final aceita.

Quando uma especificação for genuinamente aberta, vale a pena solicitar à usina um corte de dois metros em dois ou três pesos, em vez de um. Comparar 150 g/m², 165 g/m² e 180 g/m² da mesma construção em um manequim adequado resolve um argumento de design mais rápido do que qualquer descrição escrita e custa muito menos do que tricotar novamente um lote a granel.

Onde o tecido de malha de algodão Jersey é usado

Por ser leve, macio, imprimível e barato de tricotar, o jersey de algodão aparece em mais categorias de vestuário do que qualquer outra estrutura de malha. O peso, e não o nome, decide a qual categoria pertence um determinado rolo. Uma camisa de 120 g/m² é uma camada interna, uma camisa de 160 g/m² é uma camiseta de verão, uma camisa de 200 g/m² começa a se comportar como um moletom leve e um interlock ou piquê de 240 g/m² pertence a uma camisa pólo ou a um top mais pesado.

• Camisetas e tops, onde a capacidade de impressão e o caimento são mais importantes do que a recuperação.
• Roupa íntima e loungewear, geralmente em algodão fino dos anos 40 ou 50, às vezes com um pequeno conteúdo de spandex e a face enrolada usada para dentro.
• Moda infantil e babywear, onde a suavidade, o baixo limite de formaldeído e a elasticidade generosa são as prioridades.
• Vestidos e saias, onde o drapeado e o estiramento transversal moldam a silhueta sem dardos.
• Conjuntos de roupa de dormir e pijama, muitas vezes mercerizados ou biopolidos para uma mão fresca.
• Forros e bolsos, onde o baixo peso e a face lisa reduzem o volume da peça.
• Bases esportivas e esportivas, onde jersey de algodão/elastano e jersey de algodão/modal proporcionam conforto de umidade com retenção de forma.

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Para peças justas, a camisa de algodão/elastano aos 40 anos com elastano 30D é a resposta mais comum, pois a face do algodão mantém a história de conforto enquanto o elastano fornece a recuperação que falta ao algodão liso. Para estilos soltos de verão, uma camisa simples simples dos anos 32 ou 40 mantém os custos baixos e permite que a estampa carregue o design. Para o inverno, a mesma base da camisa é frequentemente laminada ou escovada em um tecido mais pesado, o que altera totalmente a faixa de peso sem alterar a estrutura do laço subjacente.

Opções de fibra de baixo impacto e o que elas mudam

Os requisitos de sustentabilidade chegam agora com a especificação técnica e não numa conversa separada. Várias opções de fibra reduzem o impacto e alteram o tecido ao mesmo tempo, portanto a escolha deve ser feita tendo em vista o toque ao toque.

• Algodão BCI. Algodão proveniente do programa Better Cotton, rastreável ao nível do fardo, com o mesmo comportamento de fiação e tricô do algodão convencional.
• Algodão orgânico. Cultivado sob regras orgânicas certificadas e geralmente apoiado por um certificado de transação; ligeiramente mais suave nas contagens finas e mais caro.
• Poliéster reciclado. Normalmente provenientes de garrafas pós-consumo, muitas vezes certificadas sob um padrão de conteúdo reciclado; útil em misturas de CVC e em lã, com o mesmo comportamento de processamento do poliéster virgem.
• Lenzing Modal e Lenzing Tencel. Fibras de celulose regeneradas com toque macio e fresco e bom desempenho de pilling; eles aumentam a cortina e o preço na mesma medida.
• Fibra de bambu. Muito suave e absorvente; qualquer alegação antibacteriana deve ser apoiada por um relatório de teste e não por linguagem de marketing.
• Sorona. Um polímero parcialmente de base biológica usado em pequenas porcentagens para adicionar elasticidade suave e resiliência às misturas de algodão e poliéster.
• Tipos de poliéster biodegradáveis. Projetado para quebrar sob condições específicas; a reclamação deve ser documentada e as condições de fim de vida devem ser declaradas claramente.

Um cuidado para as equipes de sourcing: as reivindicações de fibra viajam com a papelada, não com o tecido. Se um programa indicar conteúdo reciclado, algodão orgânico ou fibra de marca, a fábrica deverá ser capaz de fornecer o certificado relevante, o certificado de transação ou o registo da fatura. Os fornecedores que não conseguem produzir os documentos normalmente também não conseguem produzir a fibra.

Controle de qualidade e documentação que vale a pena solicitar

Uma fábrica que fabrica camisas de algodão diariamente ainda precisa provar a qualidade, rolo por rolo. Os documentos abaixo são padrão em programas sérios e não custam nada para serem solicitados na fase de consulta, embora possam revelar que um fornecedor não possui os sistemas por trás deles.

• Um relatório de inspeção de quatro ou dez pontos por remessa, com os pontos indicados por 100 jardas quadradas ou metros.
• Resultados do teste de estabilidade dimensional, incluindo o ciclo exato de lavagem e o método de secagem utilizado.
• Relatórios de solidez da cor para lavagem, fricção, transpiração e, quando relevante, luz.
• Resultados de bolinhas e abrasão, especialmente para malhas de algodão escovadas e com acabamento em lã.
• Relatórios de testes de pH, formaldeído e substâncias restritas para contato com a pele e roupas infantis.
• Resultados de testes de composição de fibra, especialmente quando as porcentagens de mistura são contratuais.
• Registros de imersão em laboratório e notas de continuidade de tonalidade para pedidos repetidos.
• Registros de peso e largura feitos na cabeça, no meio e na cauda de cada rolo.

Dois hábitos separam os fornecedores confiáveis ​​de camisas dos não confiáveis. Eles registram os parâmetros de tricô de cada lote para que um pedido repetido possa ser reproduzido em vez de reinventado, e testam o tecido acabado em vez de confiar no cinza. Todo o resto – preço, prazo de entrega, flexibilidade – é mais fácil de gerenciar quando esses dois hábitos estão implementados.

Perguntas frequentes sobre tecido de algodão tricotado em jersey

Jersey tricotado é a mesma coisa que jersey de algodão?

Não, e a diferença é importante comercialmente. Jersey é a estrutura em loop; algodão é a fibra. A mesma estrutura do jersey pode ser tricotada em poliéster, viscose, lã ou bambu. Quando uma especificação diz jersey de algodão, geralmente significa algodão de malha única ou tecido rico em algodão, e a mistura exata ainda precisa ser confirmada.

O tecido de algodão tricotado em jersey estica?

Sim, mas principalmente em uma direção. A camisa de algodão simples estica cerca de 12 a 18 por cento em toda a largura com pouca carga e muito menos ao longo do comprimento. Adicionar spandex 20D ou 30D aumenta o alongamento transversal e, mais importante, melhora a recuperação para que a peça retorne à forma.

Qual é o peso do tecido de malha de algodão jersey normalmente feito?

A maioria das camisas de algodão para vestuário fica entre 110 e 210 g/m². As qualidades leves dos anos 40 e 50, de 110 a 150 g/m², vão para roupas íntimas e tops de verão; 32s de 150 a 170 g/m² é o peso padrão da camiseta; 21 e 26 anos com 180 a 210 g/m2 são adequados para blusas mais pesadas e roupas infantis.

Por que o jersey de algodão encolhe após a lavagem?

O tricô e o processamento úmido colocam as alças sob tensão e as fibras de algodão incham na água. A compactação durante o acabamento remove grande parte dessa tensão, de modo que a maioria das camisas de algodão bem acabadas permanece dentro de 5% em ambas as direções. Lavar a uma temperatura mais elevada do que o padrão de teste sempre produzirá mais encolhimento.

Qual é a diferença entre CVC e jersey 100% algodão?

CVC é uma mistura rica em algodão, geralmente 60/40 ou 65/35 algodão e poliéster. É mais forte, mais estável e mais barato por quilograma, e encolhe menos. Na mão, parece um pouco mais seco e menos absorvente do que 100% algodão, e a diferença é mais óbvia em contagens grossas do que em qualidades finas dos anos 40.

O tecido jersey de algodão é adequado para roupas de verão?

É uma das melhores escolhas, desde que o peso seja adequado. Uma camisa de algodão de 130 a 160 g/m2 ou algodão/Modal respira bem, tem caimento solto e estampa limpa. A camisa mais pesada de 200 g/m² retém mais calor, e 100% algodão em um estilo justo perde a forma ao longo do dia, a menos que uma pequena quantidade de spandex seja adicionada.

O tecido jersey de algodão pode ser tingido ou estampado com uma referência Pantone?

O tingimento reativo pode corresponder de perto à maioria dos alvos Pantone, mas a correspondência depende da fibra, da fonte de luz e da profundidade da tonalidade. Pretos profundos e marinhos precisam de lavagem mais longa para manter a solidez. Para estampas, o tecido base deve ser aprovado primeiro, pois a mesma estampa em jersey de 150 g/m2 e 200 g/m2 tem leitura diferente.

Como posso verificar a qualidade quando a remessa chega?

Pese e meça três rolos na cabeça, no meio e na cauda para confirmar o gsm e a largura, depois lave uma amostra de um metro com o ciclo acordado e meça o encolhimento e a inclinação contra um quadrado marcado. Compare a tonalidade com o padrão aprovado sob a mesma fonte de luz e leia o relatório de inspeção antes de cortar.

Antes de fazer o pedido: o que enviar

A maneira mais rápida de fechar o desenvolvimento de uma camisa é enviar quatro coisas em uma mensagem: uma amostra ou uma foto nítida da superfície necessária, o peso final com tolerância, a composição da fibra com porcentagens e o produto final com seus requisitos de teste. Adicione os números alvo de encolhimento e estiramento se a roupa for ajustada, e a referência de cor com a fonte de luz sob a qual você irá julgá-la. Com isso em mãos, uma usina pode propor uma construção em concreto em vez de uma gama de possibilidades.

Nosso piso de tricô em Tongxiang Ruicheng Knitting executa jersey de algodão, jersey de algodão/elastano, jersey CVC, piqué de algodão, canelado de algodão, interlock de algodão, felpo de algodão e lã, juntamente com Lenzing Modal, Lenzing Tencel, linho, bambu, mistura de lã, malhas de fibras funcionais e biodegradáveis, em contagens de 21 a 50 anos. Se você estiver comparando pesos para uma peça específica, envie a especificação e o uso final, e retornaremos com a contagem do fio, bitola, peso e rota de acabamento que se adequam ao alvo, e não ao item mais próximo na prateleira.